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华埠一家华人餐厅，面积不大，40几个平方，只摆了五六张桌子，客人寥寥无几，老板百无聊赖的坐在那打哈欠，完全不在意生意好坏。
黎耀阳进来的时候发现窗边坐了个胖子, 他正在对着一碗拉面大吃特吃，满头是汗，吃的满哪都是，满桌子都是面汤和菜叶，也不知道是嘴漏还是故意的。
冲老板喊了一嗓子：
“来一碗阳春面，多加2两面, 再来几刀牛肉。”
“来咯，马上就好, 随便坐~~~”
老板一个激灵，笑盈盈的招呼他随意坐，自己进后厨忙活去了。
做到胖子对面，随手找了个麻布把自己这半边桌子擦干净。
胖子不抬头，呼噜噜吸着面条，热气冲的他脑门冒汗。
抬头瞄了眼黎耀阳，含糊着说：
“我最爱吃阳春面，你呢？”
“我也还行。”
“呵呵，知道为什么叫阳春面吗？”
“当然，最早叫‘清汤光’，因为清汤寡水，没有任何浇头，因而得名。
这个名字终究不雅，而且口彩也不佳，于是，就有文人脑袋一拍，想出了这风雅而又颇有故事的名号。”
胖子呵呵笑道：
“还真知道，我听父亲说, 早年间，阳春面都是每碗10文铜钱。
在江南一带，阴历10月，又被称‘小阳春’，于是，便以这‘阳春’代指10文钱的面。
再者，红汤面条上，点点葱花，似乎也颇有阳春的意境，所以很快叫响。”
黎耀阳却说：
“我却有个不同版本的故事，相传乾隆27年，阳春三月，乾隆皇帝南巡到了淮安。
他特意躲开了文武百官，带着汪廷珍在城内到处转转。
他们来到了一个面摊前坐下来，准备要弄点儿吃的。
一会儿，伙计端上来一碗面条，只见这面条根根利利爽爽，淡酱色面汤清澈见底，汤上浮着大大小小金色的油花和翠绿色碎蒜花，阵阵香味扑鼻而来。
乾隆连吃两碗，感觉十分好吃。他就问伙计这面叫什么名字。
伙计回答——阁下, 我们没给它起名字。
这么好吃的面条怎么没有名字呢?
乾隆思考片刻后说——淮安是漕运要地，每年上交朝廷税收很多，贡献很大
现在正是阳春三月，这个面就叫'阳春面’吧。
寓意淮安向朝廷交税就像春天万物生长一样，生机勃勃；
又像这面条一样，连绵不断。
汪廷珍听后赶紧叫人拿来笔墨纸砚，请乾隆御笔赐名‘阳春面’。”
胖子愣了愣：
“你这个故事还挺靠谱。”
“我也这么觉得，不过我估计是假的。”
“为什么这么说？”
“阳春面历史悠久，又是最草根的面条，人缘特别好。
宋代著名词人赵崇就写有一首《恋绣衾》赞美它——
江烟如雾水满汀。早梅花、偏占浅清。倚翠竹、寒无力，想潇湘、斜日暮云。几回梦断阳春面，问百花、犹隔几尘。趁月夜、霜风峭，约彩鸾、同载玉笙。”
胖子挠挠头：
“靠，装B没成功。”
黎耀阳大笑：
“合着你刚才跟我装B呢？”
“不然你以为我知道？该死，我只喜欢吃而已。”
胖子倒是很洒脱的承认了，这么看还有点可爱。
说起阳春面，很多人对它情有独钟，在心底里将之作为家乡的味道，尤其是游子，吃了这碗面，便与家乡近了一些。
据考证，最早店面销售的面条，就是阳春面，光秃秃啥都没有。
如果要吃带腰花、长鱼、猪肝等浇头的面条，都需要客人自带。
后来长三角一带的阳春面，多为机制面条，尤以高筋粉面更好。
通常说来，阳春面的面条有干湿之分；
从面条的形态看，更有宽面、细面、龙须面等；
从汤料来看，还有干拌、红汤、高汤等的区别。
简单的阳春面，猪油是面条的灵魂，用隔年黑猪网油，配上本地小香葱，小火慢熬而成，名曰‘白雪油’。
还见识过别出心裁用鸡油下面的，感觉也不错。
素面用油多采用小磨麻油，镇江人喜欢‘浮玉’麻油，也有用手工菜籽油下面的，高汤也是用素八珍熬制汤料，面碗中飘荡着勾人食欲的浓香。
要想下好一碗阳春面，其实也不难。
黎耀阳偏爱那种面条紧身未发松的，吃在嘴中劲道滑爽。
而要做到这一点，就得对下面的火头和用水注意。
首先，下面条的火头要大，能急速煮沸面条，稍一迟缓，面条就吸进水分而松了身骨。
为此，优选龙须面或者细面。
最好提早两个小时就把当天轧的湿面摊开，略加阴干，减少了水份的湿面，才能锅开就熟。
锅大水多，面条煮沸的用时也就越短；
面条在水中时间越短，吸收的水分越少，就越紧身不涨而入口劲道滑爽。
具体说来，急火锅底清水冒大泡，水温就达80℃上下，此刻面条就可下锅了。
面条下锅后，需得用长筷将面条轻轻的划开，让面条均匀整齐地分散在水中；
如果面锅水中加点盐，能加速水的传热，使面锅开得更快，还有使煮面水不沸出锅的好处。
假如仅仅以酱油和味精作调味，那是最为简单快捷的方法，再加点油和葱或蒜，就能对付一顿。
家庭自己做简单一点，就用熟荤菜的汤做底来调制汤料，俗称‘捞面’的红汤面。
讲究一点，调味需要多种调料来熬制，生抽、老抽、虾子酱油或耗油、盐、糖、食用油、葱姜蒜等，煮开后让它冒一冒泡，收储备用。
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